LEADERSNET-AEHRE-KOOPERATION

Fashion on a Mission: Nachhaltiger Luxus

LEADERSNET veröffentlicht regelmäßig Interviews, Porträts und Servicegeschichten von aehre. Dabei befasst sich das nachhaltige Businessmagazin stets mit einem der zentralen Themen der Gegenwart: Nachhaltigkeit, in all ihren Facetten von Environment über Social bis Governance, von Innovationen über Generationendiskurs bis zu Nachfolgethemen.

Nachdem es bei aehre beim letzten Mal um barrierefreie Reisen gegangen war, dreht sich dieses Mal alles um Nachhaltigkeit in der Luxusmode. Luxusmodehäuser wie Chanel, Kering oder LVMH müssen neue Wege beschreiten. EU-Regelungen und Konsument:innen drängen sie zu weniger Verschwendung, mehr Verantwortung und Transparenz im hochpreisigen Segment.

Text: Alexandra Russ und Nicole Adler

Chanel wurde fast vier Jahrzehnte lang von der unverwechselbaren Handschrift Karl Lagerfelds geleitet. Nach seinem Tod hatte Virginie Viard eher leise und pragmatisch die Kreativdirektion des Hauses geführt. Mit der Besetzung von Matthieu Blazy als neuen Creative Director, wagt Chanel einen bewussten Shift und Stilwechsel. Weg vom Bewahren, hin zum Designen mit experimenteller Handschrift mit dem Anspruch, die Segel für die Zukunft zu setzen. Chanel ist eines der letzten unabhängigen, familiengeführten Maisons.

Stärke und Sanftheit, Struktur und Fluss – diese Gegensätze verbindet der 41-Jährige meisterhaft. Für sein Chanel-Debüt bedeutet das: Die Codes (Tweed, Kostüm, Eleganz) bleiben erkennbar, aber mit einer neuen Körperlichkeit, viel mehr Bewegung und mehr Emotionalität. Luxus als etwas Lebensfrohes, nicht nur Erhabenes. Die Show im Grand Palais war ein Sonnensystem leuchtender Planetenkugeln und zugleich eine visuelle Metapher für den gewaltigen Schritt, den das Haus Chanel mit Blazy tat.

"Everybody is an Agent for Change" – Kate Wylie

Chanel is on a Mission – nicht nur mit einem neuen Kreativchef, sondern auch in eine grüne Zukunft. Der Luxuskonzern ist sich seiner Verantwortung und Vorbildwirkung bewusst. 2020 veröffentlichte Chanel erstmals seine Klimastrategiemission "1.5°". Das Ziel ist es, bis 2040 entlang der gesamten Wertschöpfungskette CO₂-neutral zu werden. 2021 wurde Kate Wylie zur Global Chief Sustainability Officer und Präsidentin der Chanel Foundation ernannt. Das sonst für seine Diskretion bekannte Haus an der Rue Cambon 31 präsentierte erstmals seinen Weg in eine nachhaltige und CO₂-neutrale Zukunft. Das Programm erfasst, in welchen Schritten wie viel Treibhausgase produziert werden und wie die Wege zu einer Reduktion in Zukunft aussehen.

Das 1910 von Coco Chanel gegründet Modeimperium befindet sich seit 1971 im Besitz von Alain und Gérard Wertheimer, Nachfahren von Pierre Wertheimer, einem frühen Geschäftspartner von Coco Chanel. Die beiden Brüder halten das Unternehmen privat (nicht börsennotiert). Sie zählen zu den reichsten Familien Frankreichs. Chanel investierte in den letzten fünf Jahren 55 Millionen US-Dollar in zahlreiche Projekte zum Erhalt oder zur Wiederherstellung von Land, etwa in Haiti, Äthiopien oder Indonesien, eine Form, um den eigenen CO₂-Ausstoß zu kompensieren. Das Modehaus unterstützt hier ausschließlich Projekte, die den strengen Prinzipien der International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) folgen. Die Projekte werden nach den höchsten Standards ausgesucht, also Exklusivität auf jeder Ebene.

In allen Chanel-Shops und Manufakturen der drei Sparten Beauty und Fragrance, Mode sowie Uhren und Schmuck, wird seit 2025 weltweit ausschließlich Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien bezogen. Zudem wird vermehrt in Start-ups investiert, die sich auf die Entwicklung biologisch abbaubarer Verpackungen konzentrieren.

Modezeichnungen treffen auf Zukunftsfragen. Wie sich Materialien länger nutzen und wiederverwerten lassen, beschäftigt Luxushäuser ebenso wie kleine Labels. © Unsplash

2018 wurden Pelze und exotische Tierhäute aus den Kollektionen gänzlich gestrichen. Außerdem werden 30 Prozent der Handtaschen und 50 Prozent der ikonischen Chanel-Sling-Back-Schuhe aus recycelten Materialien hergestellt. Eine wichtige Frage: Was passiert bei der Produktion mit den Materialien, die es nicht bis in den finalen Prozess schaffen? "Wir zerstören keine unverkauften Produkte, aber wir hatten bisher kein System, um das volle Potenzial dieser Materialien zu verstehen. Jetzt haben wir eines," erklärte Bruno Pavlovsky, Chanel-Mode-Chef. 2025 startete Chanel Nevold – eine Abkürzung für "never old" – eine unabhängige Recycling-Plattform, "die sich der Entwicklung von zirkulären Materialien, einschließlich Tweed und Leder widmet", wie das Luxushaus mitteilte. Geführt wird diese neue Sparte von Sophie Brocart, der ehemaligen CEO des Modehauses Jean Patou. Die größte Herausforderung und Sorge des Hauses ist die langfristige Sicherung der Produktion. Durch das EU-Lieferkettengesetz sind europäische Modehersteller gezwungen, für ihre Lieferkette Menschen- und Umweltrechte zu garantieren. Mit ein Grund, warum sich Chanel mit dem italienischen Luxushaus Brunello Cucinelli zusammengetan und mit einer Beteiligung von 24,5 Prozent an dem italienischen Kaschmir-Produzenten Cariaggi einen Teil der Lieferkette gekauft hat. Die Absicht dahinter: Rohstoff und Produktion für die nächsten 50 bis 100 Jahre zu sichern. Außerdem erwarb Chanel im März 2025 70 Prozent Firmenanteile am italienischen Schuhproduzenten und langjährigen Partner Grey Mer. "Angesichts der Notwendigkeit, Produktionskapazitäten zu sichern, will Chanel nun in diesen vertrauten Partner investieren, um ein neues Kapitel in seiner Geschichte zu schreiben", so der Luxuskonzern.

Der weltweite Branchenführer in der Luxusgüterindustrie und börsennotierte Konzern LVMH hat 2020 "Life 360", eine Umweltstrategie für seine rund 75 verschiedenen Maisons veröffentlicht, darunter Louis Vuitton, Dior und Loewe. Auch hier wurde ein Fahrplan für mehr Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und plastikfreie Verpackungen bis 2030 festgelegt. Seit 2023 arbeitet Loewe beispielsweise mit dem Green-Tech-Unternehmen Fairly Made zusammen. Es hilft Marken bei der Erfassung von Informationen zur Rückverfolgbarkeit der Lieferkette sowie der Umweltcharakteristika von Produkten. Loewe-Konsument:innen können so direkt die Herstellung bis zum finalen Prozess verfolgen.

Der ebenfalls börsennotierte Modekonzern Kering hat Standards für eine nachhaltige Produktion seines Markenportfolios wie Gucci, Saint Laurent oder Bottega Veneta definiert und unterstützt Biodiversitätsprojekte weltweit. Bereits 2001 gründete der Konzern mit Stella McCartney, die für ihr Umweltengagement und tierfreie Mode bekannt ist, seine gleichnamige Marke. Die Designerin hat eine Vorreiterrolle in Sachen hochwertige Fair Fashion inne und ist hier eine der Pionierinnen. Sie hat ihr Know-how in die Entwicklung umweltfreundlicher Viskose in ihren eigenen Fabriken gesteckt und verzichtet gänzlich auf den Gebrauch von ursprünglichem Kaschmir. Stattdessen werden ihre Strickkollektionen aus neu entwickeltem Kaschmir hergestellt, der dieselben Eigenschaften wie traditioneller Kaschmir bietet – nur ohne die mit der Tierhaltung verbundenen Umweltauswirkungen. Dadurch konnten 92 Prozent der Umweltbelastungen reduziert werden, berechnet nach dem EP&L, was für Environmental Profit & Loss (ökologische Gewinn-und-Verlust-Rechnung) steht. 

Ebenso wie Nachhaltigkeits-Pionierin Vivienne Westwood, die in den 1970er-Jahren ihr eigenes Label gründete, das sich heute, nach ihrem Tod, im alleinigen Besitz ihres Ehemannes Andreas Kronthaler befindet. Westwood prägte die Philosophie "buy less, choose well, make it last" und war für ihr aktivistisches Engagement bekannt. Auch sie verzichtete sehr früh auf Pelze und nutzte ihre Fashionshows für politische Statements und Umweltaktivismus. Wer es günstiger möchte, kann sich bei The Reformation umsehen. Das kalifornische Unternehmen wurde als Antwort auf Zara und H&M gegründet, mit der Intention, zu zeigen, dass Massenproduktion nicht notwendigerweise umweltschädlich sein muss. Unter sorgfältiger Auswahl umweltfreundlicher Materialien und Transparenz der gesamten Lieferkette, die faire Arbeitsbedingungen sicherstellen soll, will das Unternehmen neue Standards setzen. Einen Kompass für die Umweltaktivitäten einer Marke findet man in der App "Good on you", die regelmäßig Marken im Hinblick auf Arbeitsbedingungen, Natur- und Tierschutz bewertet.

PreLoved: Vintage

Eines ist klar: Das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, das bereits vorhanden ist. Der Secondhandkauf ist umweltfreundlich und gibt dem persönlichen Stil außerdem etwas Unverwechselbares. Denn was wir leider oft vergessen: Allein die Produktion eines T-Shirts verbraucht rund 2.700 Liter Wasser. Das entspricht dem täglichen Mindestrinkwasserbedarf einer Person (drei Liter) für zweieinhalb Jahre. Die Resale-Plattform für Luxusmode Vestiaire Collective hat gemeinsam mit der Boston Consulting Group den Sekundärmarkt analysiert und die Ergebnisse im Oktober 2025 veröffentlicht. Das Wachstum an gebrauchter Mode lag in den letzten Jahren durchschnittlich bei 16 Prozent. Laut dieser Studie soll das Volumen bis 2030 auf 360 Milliarden US-Dollar steigen. Das entspricht einer Verdoppelung seit 2019. Im Vergleich dazu wächst der Primärmarkt wesentlich langsamer und soll laut Prognosen 2028 vom Secondhandmarkt überholt werden. Der Trend, Luxusmode aus zweiter Hand zu kaufen, geht nicht zuletzt auf vertrauenswürdige Plattformen wie Vestiaire Collective und Ebay zurück.

Szenario in Österreich: Dead Stock & Made to Order

Für kleine Labels ist es nicht einfach, nachhaltig zu produzieren. In Österreich trifft das etwa auf die Designerin Elizaveta Fateeva zu, die ausschließlich mit sogenanntem Dead Stock, üb-rig gebliebenen Stoffen großer Labels, arbeitet. Oder auf rudolf vienna, ein Label, das nachhaltig mit Naturfarben produziert. Auch La Katz setzt mit ihren Seiden- und Samtpyjamas auf kleine Serien, heimische Produktion und Stoffe, die mit größter Sorgfalt produziert werden.

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie im nachhaltigen Businessmagazin aehre auf www.aehre.media und in der neuen Ausgabe, die am Kiosk oder auch online erhältlich ist.